Am Wochenende bin ich in meinem Joburg-Reiseführer (ja, es gibt tatsächlich einen einzigen!) auf einen Satz gestoßen, der mir aus der Seele spricht:

For some unfathomable reason, despite these temperatures South Africa has never really got to grips with the concept of central heating or double glazing.

Zu der Kälte kommt, dass das Wetter hier gerade ganz anders ist, als es mir alle weiß machen wollen. Seit dem Wochenende ist der Himmel grau-in-grau und es regnet immer wieder. Und zwischendurch gibt es eines der berühmten Gewitter. Wenn mir jemand von dem "typischen Winterwetter" in Südafrika erzählt, hinterfrage ich das nun. Die Reaktion darauf: "Das ist der Klimawandel".

Wenn ich abends vorm Fernseher sitze oder im Radio davon höre, dann fühlt sich das eigenartig an. Auf der einen Seite erzählen die Bilder von schrecklichen Szenen in der Stadt, in der ich gerade lebe. Auf der anderen Seite bekomme ich nichts von alledem mit. Es ist wahrscheinlich sogar fast so, dass dank Spiegel Online, Tagesschau oder ZDF-Nachrichten die Nachrichtenkonsumenten in Deutschland viel besser und schneller über die Lage in den Townships rund um Johannesburg informiert sind als ich.

Während die Regierung eine unbekannte Macht (Kriminelle?) hinter dem Geschehen vermutet,  führt zum Beispiel SPIEGEL Online Vorurteile als Ursache an:

"Migranten seien kriminell, nähmen den Einheimischen Arbeitsplätze und Frauen weg – und sie würden stinken.“

Bemerkenswert ist, dass diese relativ platte und flapsige Darstellung mir tatsächlich auch schon in vereinzelten Gesprächen begegnet ist. Ich hatte dem bisher nicht so viel Bedeutung beigemessen. Jetzt bin ich in Bezug auf das Ausmaß des Hasses ratlos.

Ein paar zufällig ausgewählte Nachrichtenquellen aus Südafrika:

SABC: “Burnt bodies found after E Rand attacks”
The Star: „Prayer for peace – as killing goes on“
Mail&Guardian: “Wave of hate engulfs Jo'burg”

Und noch ein Blick von außen – BBC: "Thousands flee S Africa attacks"

(Die südafrikanische Rundfunkanstalt SABC berichtet zwar immer wieder kompetent über die Ereignisse, ist aber gleichzeitig sehr mit sich selbst beschäftigt. Intern gibt es einen Streit zwischen dem Aufsichtsrat, dem Intendanten, den der Aufsichtsrat loswerden will und seinem vom Aufsichtsrat auserkorenen Nachfolger, den der Intendant kurzerhand gefeuert hat. Es geht dabei auch um die politische Ausrichtung des Senders. Das neueste Kapitel dieser Geschichte hat es heute Nachmittag mal wieder als Aufmacher – vor den Ereignissen in den Townships und in Downtown Johannesburg – in die Radio-Nachrichten aller SABC-Wellen geschafft).

Es ist der, wie ich finde, typische Widerspruch dieses Landes: auf der einen Seite die scheinbare (trügerische?) Ruhe, auf der anderen Seite die Unsicherheit, die bei einigen sogar in Paranoia ausartet. Ich habe mit sehr unterschiedlichen Menschen gesprochen. Während einige sich permanent bedroht fühlen und sich kaum aus ihrem Haus trauen, nehmen andere die latente Gefahr nicht wirklich wahr. Das Thema Sicherheit ist – neben Loadshedding und dem Wetter – als Smalltalkthema immer präsent auf Partys oder wo auch immer verschiedene Leute aufeinander treffen.

Dass Südafrika ein ernsthaftes Problem mit Kriminalität und Gewalt hat, lässt sich schwer leugnen. Wikipedia verweist zum Beispiel darauf, dass in der Region Gauteng, in der Johannesburg liegt, mehr Leute durch Morde als durch Verkehrsunfälle sterben (eine Quelle für diese Angaben habe ich nicht gefunden). Die Autos fahren hier mit dem Kennzeichen GP (für Gauteng Province) herum. Scherzhaft haben das einige umgedeutet in „Gangsters Paradise“. Die Zeitungen sind entsprechend voll mit Kriminalitätsmeldungen. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die richtigen Tageszeitungen hier alle einen starken Hang zum Boulevard haben und daher Schreckensmeldungen gerne auf der Titelseite präsentieren. Viele Menschen verlassen Südafrika deshalb – in Richtung Australien oder Kanada. Spaziert man durch die Wohnviertel, stehen vor vielen Häusern Schilder mit dem Hinweis „For Sale“.

Das Goethe-Institut Johannesburg hat sich vor einiger Zeit mal mit dem Thema „Armed Response“ beschäftigt. Die Grundthese dabei war, dass die privaten Sicherheitsfirmen gar kein Interesse daran haben, für wirkliche Sicherheit zu sorgen, denn dann machten sie sich ja selbst überflüssig. Und da in Südafrika mehr Menschen für Sicherheitsfirmen arbeiten als für die Polizei, ist das sicherlich auch ein (zynisches) arbeitsmarktpolitisches Argument.

Auf der anderen Seite lässt es sich in Johannesburg aber auch recht gut leben. Es gibt Gegenden, in denen man sich problemlos frei bewegen kann. In Melville kann man entspannt in einem Straßencafé in der Sonne sitzen oder abends ohne Sorgen ein Bier trinken gehen. In Newtown hat sich sich rund um das berühmte Market Theatre und das Museum Africa eine lebendige Kulturszene mit einigen Kneipen entwickelt. Einige Straßen weiter allerdings beginnt Hilborow. Das Stadtzentrum und ehemaliges Domizil der (weißen) Intellektuellen gilt als die gefährlichste Gegend der Stadt.

In Johannesburg muss man lernen, mit der (Un-)Sicherheit umzugehen. Man muss lernen, Informationen zu sortieren – nach sinnvollen Hinweisen und Schreckensmeldungen. Wenn einem das gelingt und man bestimmte Abstriche von seinen europäischen Gewohnheiten macht, kann man Joburg genießen und viele interessante Eindrücke sammeln.

INPUT ist so eine Veranstaltung, von der ich bis vor kurzem noch nie etwas gehört hatte und auf der ich nun seit Anfang der Woche viel Zeit verbracht habe. INPUT ist eine Konferenz, bei der sich Fernsehmacher aus der ganzen Welt treffen, um über ihre Produktionen zu reden. Sie findet in jedem Jahr in einer anderen Stadt statt – nach San Francisco, Taipeh und Lugano in diesem Jahr in Johannesburg.

Praktisch heißt das, dass sich hunderte Menschen für jeweils vier Stunden in einen Raum setzen und Filme schauen. Anschließend wird mit den Machern der gezeigten Produktionen darüber diskutiert, wie sie bestimmte Bilder gemacht haben, was ihr Ziel war, welche Probleme es gegeben hat und warum die brillante Dokumentation erst auf einem Sendeplatz nach Mitternacht gesendet wurde. Nach etwa 15 bis 20 Minuten wird dann der nächste Film gezeigt.

Das ganze läuft in so genannten Sessions ab. Es gibt drei Screening-Rooms, in denen parallel verschiedene Filme gezeigt werden. Die Sessions heißen dann zum Beispiel „Don’t be a couch potato“, darin laufen Beispiele aus der ganzen Welt, wie man interaktives Fernsehen machen kann. In „Beyond correct“ liefen satirische Filme. Mein persönlicher Favorit aus dieser Session ist übrigens Yallahrup, eine dänische Puppenserie. In der gezeigten Folge geraten zwei jugendliche (pseudo-) Gangster an einen Dschihadisten, der sie als Selbstmordattentäter werben will. Die beiden haben keine Ahnung, worum es geht und fahren total auf die 92 Jungfrauen ab, die er ihnen verspricht. Vielleicht findet ja jemand eine der Folgen in Youtube?

Auch aus Deutschland sind einige Filme dabei: „Prinzessinenbad“ zum Beispiel, der im vergangenen Jahr der erfolgreichste deutsche Dokumentarfilm war oder „Die Piloten“, ein anstrengender 90-Minuten Film über ein anstrengendes Projekt von Christoph Schlingensieg. Nach knapp einer halben Stunde hat mich die Vorstellung, noch 60 weitere Minuten in dem Film zu sitzen so gestresst, dass ich Kaffee trinken gegangen bin.

Übrigens ist es – bei allem positiven – äußert schwer, bei INPUT zu einem „Couch Potato“ zu werden. Denn vier Stunden in einem dunklen Raum sitzen, total verschiedene Filme sehr unterschiedlicher Qualität sehen und anschließend diskutieren, erfordert viel Disziplin. Und leider ist INPUT nun mal eine Konferenz für professionelle Fernsehmacher. Chips, Bier und bequeme Stühle gibt es in den Screening-Rooms nämlich nicht. Deshalb habe ich bis jetzt auch noch keine Session komplett durchgehalten.

Eine der günstigsten Varianten, um für längere Zeit mobil zu sein, ist „Rent a Wreck“. Der Name ist Programm. Für relativ wenig Geld bekommt man ein Auto, das – sagen wir mal – fahrtüchtig ist. Meines ist rot, auf der Kühlerhaube steht, es sei ein Ford, auf dem Lenkrad dagegen steht was von Mazda. Deshalb kann ich über den genauen Typ nicht viel sagen, außer, dass es rot ist und der Lack an einigen Stellen rostet. Wenn es kalt ist, ziert es sich manchmal, anzuspringen. An den zum Teil erheblichen Steigungen in den Vororten muss es sich ganz schön abmühen. Und wenn es angesprungen ist und sich über die Hügel gequält hat, klappert es. Aber der Ford-Mazda fährt – und an sich auch recht zuverlässig. Und für weniger als acht Euro pro Tag kann man problemlos über die kleinen Wehwehchen hinwegschauen.

Was auf den ersten Kilometern Fahrt in Johannesburg auffällt: Es wird gar nicht so viel gehupt. Da sich die meisten darauf eingestellt haben, dass andere Autos (und insbesondere die Minibustaxis) nicht unbedingt plausible oder plötzliche Fahrmanöver vollführen, ist es auch kein Problem, sich von der Linksabbieger- auf die Rechtsabbiegerspur neu einzuordnen, ohne dass sich jemand darüber übermäßig aufregt. Angenehm ist zudem, dass nur wenig über Verkehrsschilder geregelt wird. An Kreisverkehren (die es hier vor allem in den Wohngebieten viel gibt) fährt der, der als erstes da war. Vorfahrtsstraßen werden durch Stopschilder organisiert. Und wenn tatsächlich mal wieder eine Ampel ausgefallen ist, fahren im Prinzip alle schön der Reihe nach und immer abwechselnd.

Ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich diese Dinge bewusst wahrnahm und mich an Deutschland erinnerte: Trotz des Chaos scheinen die Leute entspannter zu fahren. Und auch die – zumindest subjektiv wahrgenommene – geringere Zahl an Straßenschildern tut dem Verkehr offenbar gut. Vielleicht wird es Zeit, die bisher vereinzelten Pilotprojekte auszuweiten? Die vielen Verkehrsunfälle allerdings lassen daran wieder zweifeln. 

Es geht in den Winter hier auf der Südhalbkugel. So richtig passt die Vorstellung nicht zu den Klischees über Afrika, dass es hier auch knackig kalt werden kann. Der Winter ist normalerweise tagsüber klar und recht warm, in der Nacht ebenfalls klar, sternenklar, soweit man das am Himmel über dem hell erleuchteten Johannesburg erkennen kann, und ziemlich kalt. Meine Extremerfahrung, was das betrifft, ist eine Reise von Windhoek zu den Victoria Falls vor zwei Jahren: Damals sind wir früh morgens bei Minus sechs Grad in Namibia losgeflogen und am Mittag bei Plus 26 Grad in Simbabwe gelandet.

Tagsüber ist es also meist sehr angenehm, Spaziergänge im Pullover und mit hochgekrempelten Ärmeln sind kein Problem. Schon so manchen Morgen habe ich damit begonnen, mich vor mein Cottage zu setzen und in der kräftigen, warmen Morgensonne zu frühstücken. Wenn ich abends allerdings heim komme oder noch etwas unternehme, wird es frisch. Ohne Jacke geht es dann draußen nicht mehr. Und auch in den Wohnungen und Häusern wird es kühl. Eingebaute Heizungen gibt es eigentlich nicht. Viele haben sich deshalb Radiatoren und elektrische Heizlüfter gekauft, die zumindest kleine Räume schnell in eine sehr trockene, aber mollig warme Hitze tauchen. Der staatliche Stromkonzern ist deshalb schon etwas in Sorge, wenn es richtig Winter wird und es nachts wirklich kalt wird.

Zwar ist mein Grundeindruck, dass das Wetter hier eigentlich immer gut ist und – wie oben erwähnt – vor allem das Aufstehen durch strahlenden Sonnenschein enorm erleichtert wird. Auf der anderen Seite wird diese trügerische Harmonie regelmäßig durch heftige Gewitter durcheinander gewirbelt. Der Tag kann ganz entspannt beginnen, und plötzlich ziehen dunkelgraue Wolken auf. So ging das schon los, als ich hier angekommen bin. Noch am Flughafen war alles nett, die Sonne schien. Als ich zu Hause angekommen war, zog der Himmel dicht und es fing fürchterlich und in hoher Frequenz an zu Donnern und zu blitzen. Zu dem Gewitter kommen natürlich heftige Gewitterschauer. Das hatte im konkreten Fall zur Folge, dass ich, als ich schließlich am Abend im Bett lag, von einem eigenartigen Plätschern irritiert wurde. Erst nach und nach wurde mir klar, dass Regenwasser an einer Stelle von der Decke tropfte.

Das Dach ist inzwischen geflickt. Und für die nächsten Wochen habe ich meine Winterjacke im Schrank schon etwas weiter nach vorne geschoben.

Die dunklen Gänge sind voll mit Menschen, die ihre Wochenendeinkäufe in Tüten bei sich tragen. In einem Frisörgeschäft ist die Friseurin gerade damit beschäftigt, einer Kundin die Haare zu färben. Allerdings nicht, wie üblich, vor dem Spiegel, sondern direkt neben der Eingangstür, wo am meisten Licht ist. Einige Geschäfte sind ganz geschlossen, in einigen sitzen die Mitarbeiter mit Kerzen.

Im Supermarkt gibt es zwar eine Notbeleuchtung, aber die meisten Kühlregale kühlen gerade nicht mehr. Milch, Cola und Gemüse müssen bei steigenden Raumtemperaturen frisch bleiben. Nur die Tiefkühlregale und die Kassen scheinen über ein Notstromaggregat versorgt zu werden. Die Menschen haben sich offenbar mit dem Stromproblem arrangiert und erledigen wie gewohnt und ruhig ihre Einkäufe.

Es kommt im Moment nämlich immer häufiger vor, dass für vier bis sechs Stunden ganze Stadtteile vom Stromnetz getrennt werden. Südafrika, das wirtschaftsstärkste Land des Kontinents, durchlebt eine schwere Energiekrise. Es gibt nicht genug Kraftwerke. Unter anderem ist das ein politisches Problem. Denn der bislang hochprofitable staatliche Energiemonopolist Eskom hatte schon vor Jahren gewarnt, dass eine solche Situation kommen könnte und Unterstützung für neue Kraftwerke gefordert.

Nun kann es also passieren, dass man im Dunkeln sitzt, wenn man abends nach Hause kommt. Kein Licht, kein (Elektro-)Herd, keine Klimaanlage, kein Kühlschrank und im Tiefkühlschrank tauen gemächlich die Fertiggerichte auf. Wer keine Kerzen oder Öllampen hat, hat immerhin die Alternative, in ein anderes Viertel in eine Bar zu fahren und was trinken zu gehen.

Wann eine solche Abschaltung kommt, ist nur begrenzt vorhersagbar. Zwar gibt es einen E-Mailnewsletter „Load Alert“, der ist aber nicht in jedem Fall zuverlässig und wird offenbar nicht immer verschickt.

Besonders zur Rush-Hour ist das ein echtes Problem. Wenn in einer Stadt, in der es so gut wie keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und fast jeder mit dem Auto unterwegs ist, die Ampeln ausfallen, bilden sich schnell lange Staus. Aber auch in den Büros sitzen die Menschen vor schwarzen Bildschirmen und sind stundenlang per E-Mail oder Telefon nicht erreichbar. Ein guter Zeitpunkt, um den Schreibtisch aufzuräumen oder von einer Karriere als Chef einer Importfirma für Stromaggregate zu träumen.

Am meisten Respekt habe ich vor dem „Panic-Button“. Er gehört auch an das Schlüsselbund, ist auf der Unterseite dunkelrot, auf der Oberseite schwarz und hat oben links einen roten Knopf. Wenn ich da drauf drücke, gehen hier im Haus alle Alarmanlagen an. Wahrscheinlich macht das eine Menge Lärm. Ausprobiert habe ich das noch nicht; mir hat nämlich noch niemand verraten, wie ich die Alarmanlage wieder ausschalte, wenn ich sie aus Versehen aktiviert habe. Deshalb heißt der Panic-Button wohl auch „Panic-Button“, weil man in Panik gerät, wenn man ihn aus Versehen gedrückt hat. Deshalb ist diese Fernbedienung auch als Erstes meinem Ausmistmanöver zum Opfer gefallen und derweil auf meinem Nachttisch gelandet. Ich denke, dort ist sie gut aufgehoben.

Grund zur Panik gab es bisher noch nicht. Zwar prasseln zwischendurch immer mal wieder heftige Gewitterschauer auf mein Dach. Sonst ist der Himmel aber meist strahlend blau und es ist sommerlich warm. Meine Kollegen klagen trotzdem regelmäßig darüber, dass es so kalt sei. Der Unterschied ist wohl, dass sie aus dem Sommer kommen, mein Körper dagegen nach wie vor auf die winterlichen Temperaturen in Deutschland eingestellt ist.

Wenn ich morgens aufstehe, schaue ich als erstes durch eine Gittertür in den kleinen Garten und dahinter auf die Skyline von Jo’burg. Gestern Morgen habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr in der Morgensonne im Garten gefrühstückt. Der Platz vor meinem Cottage ist ideal dafür.

Nur wenige Schritte von hier liegt, wie mir inzwischen gesagt wurde, das Ausgeh-Viertel von Johannesburg: die 7th Street in Melville. Dort gibt es zahlreiche nette Kneipen und Restaurants. Unter anderem findet sich dort auch das „Berlin“, eine Cocktailbar, in der von Sonntag bis Dienstag alle Cocktails nur 20 Rand kosten, das ist rund 1,50 Euro. Melville scheint eher ein ruhiger Vorort zu sein. Zwar sind alle Grundstücke von meterhohen Mauern eingekreist. Unsicher ist es aber offenbar nicht, gerade weil hier um die Ecke immer viel los ist. Und im Notfall habe ich ja immer noch den „Panic-Button“.

Ich sitze mit dem Laptop auf der Erde, etwas abgelegen vom Trubel. Trubel? Auch um halb drei Uhr in der Nacht ist Dubai International Airport noch überaus lebendig. Das Wort Nachtflugverbot erntet hier wahrscheinlich maximal ein müdes Lächeln. Permanent werden Flüge angekündigt. Nach Bahrain, Dhaka, Paris oder Beijing. Am meisten gefreut habe ich mich persönlich über den Emirates Flug nach London Heathrow um 2.30 Uhr mit der Flugnummer 007, das aber nur am Rande. Es ist ein modernes Gebäude, im Grunde fast etwas gesichtslos, ein Luftdrehkreuz, wie es überall auf der Welt stehen könnte: endlose Laufbänder, die bereits genannten permanenten Flugankündigungen, Cafés und die unvermeidlichen Filialen von McDonalds, StarBucks und Dunkin’ Donuts. Aber ganz so ist es dann doch nicht.

Es ist warm, sehr warm, noch 25 Grad und das mitten in der Nacht. Und gleich bei den ersten Schritten im Terminal erschlagen einen die Eindrücke. Wegweiser sind doppelt beschriftet: einmal in Englisch und einmal in Arabisch. Was in Paris die Galerie Lafayette ist, nennt sich hier Duty Free. Nein, ok, der Vergleich hat zugegebenermaßen fast etwas Blasphemisches. Trotzdem ist die Einkaufsfläche „Dubai Duty Free“ extrem beeindruckend, wahrscheinlich würde man von einer Mall sprechen. In der Halle riecht es nach teuren Parfüms, an Ständen gibt es Shishas, Digitalkamers, teure Weine und die Bild-Zeitung. Zwischen den Ständen wuseln hunderte Menschen herum. Dubai ist ein internationales Drehkreuz, das spürt man schnell. Männer mit Turban, junge Frauen mit Kopftuch und Trikots der iranischen Nationalmannschaft, Männer mit Bierbauch. Unter Bänken und an den Seiten der Halle haben sich Reisende schlafen gelegt. Und an den Wänden auf der Erde sitzen meist junge Leute (wie ich gerade) mit ihren Laptops. Denn das Wlan ist hier kostenlos.

Fast fünf Stunden habe ich Aufenthalt, irgendwo hier im Nirgendwo, das sich trotzdem zu einem geschäftigen und bombastisch expandierenden Ort entwickelt. Neben mir im Flugzeug saß ein junger Mann aus Deutschland, der sich hier mit Urlaubsappartements selbstständig machen will. Er sagt, die Chancen stünden gut. Die Wohnungen, die er vor ein paar Monaten gekauft habe, hätten schon jetzt, obwohl sie noch nicht fertig gestellt seien, ihren Wert erheblich gesteigert. Überall wird gebaut. Beim Landeanflug habe ich auch spät am Abend auf Baustellen noch Arbeiter und Fahrzeuge in Aktion gesehen. Auch der Flughafen wird gerade erweitert. Emirates bekommt ein eigenes Terminal.

Dubai könnte spannend sein, vielleicht auch mal ein eigenes Reiseziel, irgendwann. Bis dahin muss ich mich gedanklich damit abfinden, dass ich schweren Herzens einen Teil meines Reisegepäcks in Düsseldorf lassen musste. Ich hatte mich ja schon darauf eingestellt, dass ich etwas Übergepäck werde zahlen müssen. Von daher hatte ich zunächst noch ganz lässig darauf reagiert, als die Frau am Checkin skeptisch fragte: Wollen sie das alles mitnehmen? Das wird teuer, sehr teuer. Ich hätte gerne mein Gesicht gesehen, als sie am Ende etwas von 943 Euro sagte. Unter anderem musste ich mich von einem eigentlich als Reiselektüre eingeplanten Buch trennen: Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“ (1.400 Seiten). Ich werde mich schon irgendwie anders beschäftigen.

14 Wochen Südafrika liegen vor mir. Da lohnen sich die fast 20 Stunden Reise sogar. Bei einem Zwischenstopp werde ich mir mal ein wenig Dubai anschauen, zumindest vom Flughafen aus und mitten in der Nacht. Besonders gespannt bin ich auf den 5.400 Quadratmeter großen Duty Free Shop. Nachts soll da Rush-Hour sein.

Montag ist mein erster Arbeitstag. Dann werde ich hier berichten – von meinem Goldrausch in Jo’burg.